Рабочие комбинезоны и фартуки швей: почему униформа — один из главных модных трендов 2026-го

Промышленная революция XIX века в корне изменила фэшн-мир. И речь даже не о том, что именно в этот период появилась концепция моды ready-to-wear и одежда массового производства (в противовес индивидуальному пошиву) как популярное явление. Именно в период, когда женщины начали работать на фабриках, их образы заметно преобразились. Юбки стали менее пышными, рубашки — приталенными, но позволяющими свободно двигаться.

Игнорировать рабочий класс не могли и дизайнеры. Постепенно элементы рабочей одежды «переезжали» в гардеробы тех, кто следил за модой. Так, например, Габриэль Шанель сделала трендом «бретонку» — тельняшку, которую увидела на моряках в порту, и брюки для парусного спорта. А к 1980-м на подиумах начал появляться деним, который долгое время считался исключительно частью униформы для физического труда (первыми, кстати, на показе джинсы продемонстрировали Calvin Klein в 1976-м). В середине прошлого века луки с такой одеждой считались бунтарскими и даже становились причиной скандалов. А главной причиной экспериментов с ними было желание дизайнеров сделать моду более функциональной.

Уже в 2024-м мы почувствовали, что униформа становится трендом. Именно тогда в моду вошли так называемые рабочие куртки. А модель бренда Carhartt даже попала в список самых желанных вещей в апрельском индексе Lyst. С того момента изделия марки, специализирующейся на создании функциональной одежды, которая во много отсылает к униформе, не теряют актуальности.

Однако в 2026-м нас ждет настоящий бум подобных изделий. Например, Prada, Emporio Armani и Bottega Veneta возвращают в моду грубые рабочие комбинезоны. Миучча Прада поддержала эту тенденцию и в весенне-летней коллекции Miu Miu. Акцент в ней был сделан на фартуки швей, дополняющие почти каждый образ. Свое решение дизайнер объяснила так: «В мире моды мы часто говорим о гламуре или богатых людях, но нужно признать, что жизнь очень сложна. Для меня фартук отражает реальную сложность судьбы женщин в истории: от фабрик до дома». Эксперты интерпретируют этот тренд как попытку говорить с современным покупателем на одном языке. Мир люкса переживает кризис, мы все чаще слышим про снижение объемов продаж. В турбулентных условиях фэшн-мир старается быть честнее, создавать более понятные и функциональные вещи.

Еще одна причина кроется в изменении на рынке труда. Последнее десятилетие было эпохой цифровой карьеры: сотрудники креативных индустрий могли позволить себе гламурные и нефункциональные изделия. В 2026-м же мир вновь разворачивается в сторону физического труда. Розалина Сейранян прослеживает истоки тренда именно в этом: «Во время пандемии мир увидел, насколько хрупкой может быть цифровая экономика и как много в нашей жизни зависит от врачей, курьеров, рабочих, сотрудников производства и логистики. Переломным моментом для всей индустрии стала коллекция Balenciaga Fall 2021. Мода резко сменила интонацию, когда Демна показал на подиуме поношенные куртки, тяжелые ботинки, технические ткани — все чуть помятое, "утомленное". Люди устали от цифровой стерильности и вдруг снова захотели чувствовать фактуру, вес, материальность».

Еще одна причина, по мнению эксперта, — тренд на искренность. Розалина Сейранян считает так: «Если пандемия вернула внимание к материальному миру и людям, которые делают реальную работу, то тренд на искренность закрепил этот фокус. Соцсети больше не награждают за безупречность — наоборот, внимание получает то, что выглядит настоящим: реальные эмоции, личные истории, несовершенство, "человечность".

Дизайнеры и знаменитости возвращаются к своему прошлому, корням и профессиям, из которых выросли. Вилли Чаваррия вспоминает свою работу курьером и говорит о форме как о символе ежедневной стойкости. Martine Rose обращается к эстетике рабочего Южного Лондона. Chanel презентуют коллекцию Métiers d’Art в метро Нью-Йорка, подчеркивая, что это «место без иерархии», где мода встречается с жизнью.

Униформа перестала быть просто рабочей одеждой. Она стала культурным символом — способом говорить о реальности, устойчивости, ответственности и материальном опыте, который снова стал важным для общества. Мода возвращается к тому, что имеет реальную ценность».

В прошедшие пару сезонов к рабочей эстетике обратились и многие российские бренды. Во многом причина в западных трендах: так интерпретации «рабочих» курток появились почти у всех масс-маркет марок. На прошедшей осенью Московской неделе моды мы видели коллекцию рабочей одежды у бренда Unke: в осенне-зимней коллекции они вдохновились художниками и представили свое прочтение фартуков с накладными карманами и комфортных комплектов для работы. Розалина Сейранян видит важную особенность работы российских дизайнеров с униформой в поиске локальных смыслов. Например, эксперт вспомнила осенне-зимнюю коллекцию Asya Semyonova, в которой появились фартуки в кружевном, почти праздничном прочтении, соединяющие утилитарность и русскую декоративность.

По-новому подходят к созданию рабочей формы для сотрудников и работодатели. Розалина Сейранян рассказывает, что теперь крупные компании все чаще думают над созданием мерча для сотрудников и переосмысливают классическую униформу: «Когда ты видишь в соцсетях сотрудника крупной компании в худи актуального кроя и цвета, ты мгновенно считываешь: там свои. Там работают люди, которые живут в том же культурном поле, там не застряли в прошлом. Такой бренд сразу кажется ближе и современнее. Поэтому для работодателей сегодня мода — это стратегический инструмент, который помогает конкурировать за таланты».