История парфюмерного дома Chanel: от революции до культовых ароматов

Чтобы понять, почему Chanel №5 совершил настоящую революцию, важно представлять, как звучала парфюмерия до его появления. Ароматы тогда звучали совсем иначе — более буквально и «читаемо». В подавляющем большинстве случаев задача парфюма была простой — красиво раскрыть главную, солирующую ноту.

Хорошим примером может послужить Quelques Fleurs 1913 года. Он считается одним из первых «многосоставных» цветочных ароматов, но остается довольно буквальным: вы легко разложили бы его оригинальную версию на ноты. Звучит красиво, а для своего времени еще и сложно, но никакой сверхидеи у парфюма не было. Подобные композиции часто называли «букетными». Но не стоит думать, что они были полностью статичными. Постепенное раскрытие подобных парфюмов всегда оставалось в приоритете.

Не менее важно, какую роль духи играли в образе — они были лишь аксессуаром. И, как ко многим аксессуарам, к ним относились крайне необязательно. В конце концов, это сейчас мы понимаем, что подобные мелочи сильно меняют внешний вид, а раньше парфюм служил обычным дополнением, которому важно было не провоцировать и не задавать тон.

Именно эту систему — безопасную, красивую и декоративную разрушили Габриэль Шанель и Эрнест Бо с композицией Chanel №5, об истории которой мы рассказывали отдельно в этой статье. От остальных парфюмов того времени Chanel №5 выгодно отличался более «абстрактной» структурой с щедрым использованием альдегидов, которые придают аромату искристость. А от описательной парфюмерии бренд двинулся в сторону более концептуальной, и, как вы видите в современности, именно «идейные» композиции так или иначе становятся более виральными — тем же можно объяснить успех Phlur, Missing Person, которые пытаются воспроизвести запах человека, по которому вы скучаете.

Поскольку Chanel №5 стал настоящим коммерческим хитом, сотрудничество Эрнеста Бо и Габриэль Шанель продолжилось. Парфюмер не стал просто «повторять формулу», а решил развивать тот язык, который сам создал: абстрактный, многослойный, построенный не на узнавании красивых нот, а на ощущении.

Первым логичным продолжением стал Chanel №22. Там, где Chanel №5 звучит плотно, бархатно и с характерной альдегидной вспышкой, его «собрат» гораздо прозрачнее. Альдегиды более воздушные, а белые цветы создают ощущение света и пространства. А далее Бо изобретает Cuir de Russie в 1924 году. Вместо цветочной абстракции он предлагает кожу, но не буквальное ее воплощение, а более мягкая, дымная, аристократичная итерация с табачными и ирисовыми оттенками.

В женской парфюмерии того времени это было почти провокацией, поскольку аромат не украшал, а скорее задавал характер и настроение. Впрочем, такая провокация была вполне в духе самой Шанель, которая всегда понимала многогранность понятия «женственность».

В Bois des Îles 1926 года Бо продолжает эксперименты, но на этот раз уже с древесной темой. Это один из первых примеров того, как древесные ноты становятся основой для женского аромата. Он не звучит тяжело, скорее — обволакивающе и глубоко, создавая ощущение тепла и интимности.

Вклад Эрнеста Бо в развитие парфюмерного дома Chanel и парфюмерии в целом сложно переоценить — он не просто создал один культовый аромат, а показал, как могут развиваться духи, если перестать воспринимать их буквально и начать мыслить немного другими категориями.

После него Chanel сотрудничали с Анри Робером — он занимал должность главного парфюмера с 1954 по 1978 год, сменив на посту Эрнеста Бо, ушедшего на пенсию. Его главные достижения — первый мужской аромат Chanel Pour Monsieur, а также Chanel №19, созданные в честь самой Габриэль. Вверху звучат зеленые ноты, бергамот и нероли, в сердце — ирис, роза, нарцисс, ландыш и иланг-иланг, а вот база — дубовый мох, ветивер, сандал и кожа.

К концу 1970-х в моду вошли громкие, плотные ароматы с внушительным шлейфом — такие, что громко заявляют о себе с порога. На этом фоне строгий, почти отстраненный язык парфюмов Chanel, придуманных Эрнестом Бо, рисковал оказаться чересчур сдержанным. Так что в 1978 году парфюмерное направление бренда возглавил Жак Польж. Перед ним стояла непростая задача: не модернизировать Chanel слишком сильно, но встроить его в новую эпоху так, чтобы бренд оставался конкурентоспособным.

И ему это удается: композиции становятся чуть более простыми и «читаемыми», но не теряют концептуальности. Первым крупным успехом Жака можно назвать Coco, придуманный в 1984 году. Это восточно-пряный аромат с болгарской розой, кориандром, персиком, жасмином и мандарином в верхних нотах. Он звучит изысканно и уверенно, но при этом умудряется оставаться утонченным.

Жак Польже развивает и мужскую линейку, добавляя Egoiste. Сандал и специи создают контрастную структуру, делая аромат теплым, но строгим. А вот в Allure парфюмер возвращается к идее многогранности и разных звучаний — этот аромат раскрывается для каждого по-разному.

Однако самыми узнаваемыми хитами Жака Польже остаются Coco Mademoiselle, Bleu de Chanel и Chance. Он перевел парфюмы Chanel из статуса «иконы» в категорию ароматов, с которыми можно жить каждый день. Но при этом сами его изделия не становятся проще, они просто начинают обладать гибкостью, которая становится ключом к выживанию в эпоху, когда мода на ароматы менялась быстрее, чем когда-либо еще.

Оливье Польж — сын Жака Польжа, и с 2015 года он сменил своего отца в должности главного парфюмера дома Chanel. Он довольно быстро понял, что современный мир устал от перегруженности: громкие шлейфы, плотные композиции и демонстративная сложность начали уступать место парфюмам с эффектом «второй кожи». Оливье достаточно точно уловил этот сдвиг и начал постепенно переводить язык Chanel в более минималистичную плоскость.

Отличным примером здесь может служить Gabrielle Chanel. Цветочная композиция без привычной густоты, где жасмин, иланг-иланг, тубероза и апельсиновый цвет здесь не конкурируют, а мягко звучат вместе. Этот аромат не заявляет о себе с порога, он проявляется постепенно. В рамках коллекции Les Exclusifs de Chanel Оливье Польж работает еще тоньше. Здесь акцент смещается на текстуру и качество сырья: ирис может звучать как пудра, как холод или как ткань; мускус — как кожа, а не как база.

Но главным доказательством того, насколько хорошо Оливье вписался в Chanel, стал Chanel №5 L'Eau. Это изысканная интерпретация классического аромата, современная, чистая и достаточно звонкая, но при этом носибельная. Вы наверняка найдете многих, кто считает эту версию наиболее удачной среди всех современных итераций культового №5. Среди других удачных парфюмов Оливье Польжа можно вспомнить Chanel Chance Eau Splendide и Eau Freiche. Не менее хорош и его мужской Bleu de Chanel.

Таким образом, история парфюмерии Chanel не про череду хитовых ароматов, а скорее про последовательное развитие языка. Эрнест Бо изобрел этот язык, Анри Робер слегка расширил аудиторию, Жак Польж сделал его более гибким, а его сын Оливье довел до нюансов, убрав лишнюю громкость и оставив только суть. Так что несмотря на то, что парфюмерия Chanel меняется вместе с эпохой, он остается узнаваемым всегда.