Модные всегда! 9 лучших винтажных ароматов, которые актуальны и сейчас

Эме Герлен представил Jicky (так звали и девушку, в которую он был влюблен, и племянника) в 1889-м — в том же году в Париже появилась Эйфелева башня. Парфюмер одним из первых соединил натуральное сырье с недавно разработанными синтетическими молекулами, в частности кумарином и ванилином. Благодаря этому аромат больше не воспроизводил буквально конкретный цветок или растение, а создавал самостоятельную ольфакторную картину (позже такой подход лег в основу современной парфюмерии). Изначально эти духи предназначались женщинам, однако довольно быстро их начали носить мужчины. Сегодня Guerlain позиционирует свой легендарный флакон как вариант для всех. Лаванда, розмарин и цитрусы постепенно уступают место более теплой базе, где древесные ноты сочетаются с пряным опопонаксом (эта смола дает «жгучую» теплоту), розой, пеларгонией, сладковатыми ванилью и бобами тонка. Папоротник добавляет травянистую терпкость. В итоге звучание парфюма вызывает ассоциации с чашкой успокаивающего чая, к которому подали песочное печенье.

До начала XX века композиции цветочных духов чаще строились вокруг единственного главного растения, но в 1912-м Робер Бьенэме предложил бренду Houbigant совершенно другой подход. Quelques Fleurs (дословный перевод с французского «несколько цветов») объединил множество бутонов в абстрактный букет и вошел в историю как одна из первых композиций такого типа. Во флаконе и впрямь словно собрали половину цветочного магазина: жасмин соседствует с туберозой, ландышем, фиалкой, розой, иланг-илангом и гвоздикой. Бергамот, лимон и гальбанум (у этой смолы характерный горьковатый аромат) отвечают за более звонкое начало, а дубовый мох, сандал, мускус и бобы тонка делают основу глубже и теплее. Проще всего представить огромную охапку только что срезанных растений, рядом с которой кто-то просыпал немного цитрусовой цедры.

История №5 началась в 1921-м, когда Габриэль Шанель попросила Эрнеста Бо создать «женский аромат, который пахнет женщиной, а не розой». Парфюмер подготовил несколько образцов, а дизайнер выбрала вариант под номером пять — отсюда и название. Главной инновацией формулы стало необычно активное для того времени использование альдегидов. Оформление тоже выглядело непривычно сдержанно на фоне декоративных флаконов начала XX века. В результате духи превратились не просто в бестселлер, а в один из символов модного Дома. Современная парфюмерная вода, которую Жак Польж переосмыслил в 1986-м, сохраняет узнаваемый характер оригинала: майская роза, жасмин, ирис и ландыш соединяются с цитрусами и оттенками чистоты, а в финале появляются бурбонская ваниль, сандал, пачули, мускус и ветивер. Представьте свежие белые цветы, покрытые тончайшим слоем пудры и дополненные лимонной цедрой, — эта композиция вызывает похожие образы.

Bandit появился в 1944-м и с самого начала не собирался соответствовать представлениям о том, как должны пахнуть «женские духи». Модельер Робер Пиге поручил работу над его созданием Жермен Селье — одной из немногих известных девушек-парфюмеров того времени. Проведенная презентация оказалась под стать говорящему названию: во время шоу модели выходили в масках и с игрушечным оружием, поддерживая образ нарушительниц правил. Вместо привычной нежности в композиции на первый план выходят кожа, гальбанум и дубовый мох. Первый компонент дает темный дымный оттенок, второй — резкую растительную горечь, третий добавляет землистую глубину. Их окружают бергамот, нероли, жасмин и тубероза, а пачули, ветивер и мускус делают базу еще плотнее. Поэтому композицию можно сравнить с запахом новой сумки, в которую положили несколько свежесрезанных бутонов цветов.

Youth-Dew (с англ. «Роса юности») изменил не только представление о запахах, но и привычки покупательниц. В 1950-е женщины обычно получали дорогие духи в подарок и берегли их для особых случаев. Эсте Лаудер решила обойти эту традицию весьма изобретательно: в 1953-м она выпустила Youth-Dew, позиционируя его как ароматическое масло для ванны. Средство можно было без неловкости приобрести самостоятельно и использовать вместо парфюма. Идея сработала — продукт помог превратить подобные покупки в часть повседневной жизни. Само звучание соответствует эпохе: роза, жасмин и иланг-иланг смешиваются с корицей, гвоздикой и другими специями. Пачули, ветивер и дубовый мох добавляют землистую терпкость, а бензоин, ваниль, амбра и бальзамические ноты отвечают за густую сладость базы. Получившееся сочетание можно сравнить с горячим пряным напитком, куда добавили немного меда и душистых трав.

В 1977-м Opium вызвал скандал еще до того, как публика успела как следует познакомиться с содержимым флакона. Ив Сен-Лоран выпустил его одновременно с осенне-зимней коллекцией одежды, вдохновленной Китаем. Кутюрье лично контролировал весь проект — от выбора аромата до упаковки и рекламной кампании. Само название спровоцировало серьезную критику, особенно в США, из-за отсылки к наркотику и печальным страницам истории Поднебесной. Однако полемика лишь подогрела спрос: бутики не успевали пополнять запасы, а продажи в Европе за первый год достигли 30 миллионов долларов. В композиции цитрусы соединяются с гвоздикой, кориандром и перцем, а затем появляются жасмин, роза и ландыш. Пачули, мирра, опопонакс и другие смолистые оттенки делают базу темнее, сандал добавляет древесное тепло, а амбра смягчает финал. Если искать простую ассоциацию, получится пряный конфитюр с легким дымным послевкусием.

К середине 1980-х сдержанность явно не входила в список главных парфюмерных тенденций, и Poison оказался точным отражением эпохи. Dior выпустили его в 1985-м. Работа над новым потенциальным хитом была масштабной: Дом рассматривал сотни вариантов, прежде чем остановился на формуле Эдуарда Флешье. Даже флакон поддерживал концепцию «запретного плода» — округлая форма и глубокий аметистовый оттенок явно отсылали к сказочному отравленному яблоку. Внутри скрывается столь же выразительная смесь: слива и лесные ягоды встречаются с кориандром и анисом, затем звучат тубероза, жасмин, роза и цветок апельсина. Мед и корица усиливают сладко-пряный аккорд, а ладан добавляет смолистую терпкость. Сандал, амбра, мускус и ветивер дополнительно уплотняют шлейф. Проще всего представить очень густое варенье из темных плодов, куда во время приготовления щедро добавили душистые специи.

Сегодня духами с ароматом конфета или выпечки никого не удивить, но в начале 1990-х ситуация была другой. Именно Angel, представленный Тьерри Мюглером в 1992-м, помог сформировать современное направление гурманской парфюмерии. Вместо традиционного цветочного сердца его авторы Оливье Кресп и Ив де Ширин использовали ингредиенты, вызывающие прямые ассоциации с лакомствами. Особенно важную роль сыграл этилмальтол (усилитель вкуса), благодаря которому появилась характерная сахарность. В начале сладкая вата соединяется с кокосом, дыней, ананасом, мандарином и бергамотом. Затем появляются мед, ежевика, слива, абрикос и персик, к которым добавлены жасмин, орхидея, роза и мускатный орех. В базе насыщенность достигает максимальной концентрации благодаря шоколаду, карамели, ванили и бобам тонка, тогда как пачули, амбра, мускус и сандал делают звучание глубже. В результате получается целая кондитерская витрина, где на одной полке лежат фруктово-ягодный мармелад, сливочная помадка и глазированные орехи.

В 1994-м Calvin Klein предложили отказаться от еще востребованного, но уже наскучившего парфюмерного разделения — на мужские и женские ароматы. Конечно, универсальные композиции существовали задолго до CK One, однако именно этот запуск превратил идею унисекса в масштабный коммерческий феномен 1990-х. Этому помогла и рекламная кампания Стивена Майзела с Кейт Мосс, Дженни Шимицу, Стеллой Теннант и другими молодыми моделями. Черно-белые кадры с нарочито небрежной эстетикой резко отличались от подчеркнуто роскошных промо предыдущего десятилетия. Сам запах был лишен выраженной гендерности. Ананас, бергамот, мандарин и папайя создают сочное начало, затем звучат фиалка, ирис, ландыш, роза и жасмин, а мускатный орех добавляет легкую пряность. Дубовый мох и мускус делают базу более сдержанной и чистой. Никакой густой сладости или тяжелого шлейфа — аромат напоминает скорее стакан холодного лимонада с тропическими фруктами и несколькими кубиками льда.