Что нужно знать о Джоне Гальяно, чтобы понять все о следующем Met Gala

За последние 10 лет Джон Гальяно — третий дизайнер, которому посвящают выставку и бал. В 2017-м Институт костюма исследовал творчество Рэй Кавакубо, а в 2023-м — Карла Лагерфельда. Конечно, это не случайно. Гальяно полностью изменил восприятие современной моды. Он наглядно демонстрирует, что мода — это искусство, а фэшн-шоу можно воспринимать как настоящие театрализованные постановки. Разбираемся, о каких деталях из жизни и творчества дизайнера важно знать, чтобы понять все о грядущем Met Gala. 

К 1995-му, когда Гальяно пригласили занять пост креативного директора Givenchy, мир моды уже слышал о нем: британский дизайнер, создавший собственный именной бренд, уже зарекомендовал себя как один из самых смелых игроков рынка. И именно поэтому Бернар Арно, владелец LVMH, которому и принадлежал бренд, решился на рискованный шаг — он впервые в истории сделал британца креативным директором французского модного Дома. Тогда решение вызвало сомнения и споры. Однако уже первая коллекция расставила все по местам, а заодно — стала для молодого Гальяно билетом в мир большой моды. 

К 1995-му Givenchy — консервативный бренд, создающий бескомпромиссно элегантные коллекции. Творения Юбера обожали Жаклин Кеннеди, Одри Хепберн, однако молодому поколению и главным фанатам моды они перестали быть интересны. Джон Гальяно создал первую кутюрную коллекцию для бренда тем методом, который затем станет его главной визитной карточкой, — объединил архивы Дома со сказочным нарративом (шоу было вдохновлено «Принцессой на горошине») и добавил драмы и театральности. Микс привычной элегантности Givenchy со смелыми гипертрофированными решениями и аксессуарами в духе Гальяно произвели фурор. Однако уже через год дизайнера перевели на аналогичную должность в Dior, а пост креативного директора Givenchy занял другой британец — Александр Маккуин. 

К счастью всех приглашенных следующего Met Gala, долго думать над костюмами им не придется. Ведь, во время пятнадцатилетней работы в Dior, Джон Гальяно и сам регулярно создавал подиумные образы, которые запросто можно считать нарядами для бала. Дело в том, что в каждой коллекции креативный директор создавал проработанный мир — переносил зрителей в гламурные клубы в 2000-м (кстати, именно весенне-летней кутюрной коллекции 2000 появился знаменитый газетный), в Древний Египет в 2004-м, напоминал об истории Жанны Д'Арк в 2006-м и это далеко не все. Главная особенность работы Гальяно, нетипичная для начала века, — за каждой коллекцией стоял сторителлинг, одежда встраивалась в историю и культуру и редко воспринималась в отрыве от контекста. 

В модном Доме Гальяно создавал по 32 коллекции в год: он отвечал и за кутюрные коллекции, и за линии ready-to-wear, и за аксессуары, и даже за парфюм. 

Показы брендов, в которых работал Гальяно, всегда ждали как настоящего праздника. Они были проработаны в мельчайших деталях: от выбора локации и декораций до музыки и движений моделей. Один из ярких примеров — показ кутюрной коллекции Dior в 1998-м. Он прошел на ступенях лестницы в парижской Опере Гарнье и было вдохновлено Русскими сезонами. Модели театрально спускались по лестнице, а в финале показа на гостей падали бумажные конфетти в виде бабочек. 

Кстати, отдельной важной деталью каждого показа Dior становился выход дизайнера на поклон. Он прорабатывал для себя продуманные костюмы в стиле коллекции: то выходил в образе пирата, то вдохновлялся одеждой детективов из нуарных фильмов. 

На первый взгляд может показаться, что вдохновить Джона Гальяно могло все: от парижских бездомных до эстетики британских монархов. Отчасти это правда, но некоторые из референсов стали главными лейтмотивами его работы. Первый, — Испания. Культура этой страны стоит особняком от остальных источников вдохновения: это родина его матери, которая, даже переехав в Англию, преподавала фламенко. Из-за этого в коллекциях дизайнера можно заметить много красного и, например, черные вуали. 

Следующий важный мотив — экзотические для европейцев культуры. Гальяно вдохновляли путешествия и он регулярно обращался к традиционной одежде народов разных стран. Например, египетским, китайским и японским и даже славянским (осенне-зимняя коллекция John Galliano 2009/2010 была создана из современного прочтения традиционных костюмов славян, модели демонстрировали их под искусственным снегопадом). 

Еще одна деталь, без которой невозможно представить работы Гальяно — историзм. Его вдохновляли как эстетика эпох, так и конкретные истории. Один из самых тиражируемых примеров — обращение к истории России. В 1994-м для бренда John Galliano он создал коллекцию «Принцесса Лукреция», посвященную вымышленной принцессе из Российской Империи, которая сбежала из замка. 

Скорее всего 90% образов следующего Met Gala будут содержать гиперболы и театральность. Однако немногие, кто захочет отличиться, точно вспомнят, что есть у Гальяно и еще одна страсть — находки в секнд-хендах и на блошиных рынках. После скандала и увольнения из Dior дизайнер посвятил поиску таких сокровищ и работе с ними почти все свое время. Затем идеи, появившиеся у него, воплотились в коллекциях Maison Margiela, пост креативного директора которого он занимал до недавнего времени.