«Мода случилась со мной»: кто такой Пьерпаоло Пиччоли, и как под его руководством изменится Balenciaga

Пьерпаоло родился в Италии, рос в небольшом городе Неттуно. Кстати, дизайнер до сих пор живет там со своей женой и детьми. В отличие от многих коллег он не был очарован модой с детства. Пиччоли мечтал построить карьеру в сфере кино, увлекался фотографией и признавался, что видит мир в кадрах. Возможно, именно благодаря этой любви показы его коллекций Valentino были настолько продуманными и выверенными, взять только презентацию кутюрной коллекции осень-зима 2022/2023 на Испанской лестнице в Риме. Кстати, шоу Valentino не переводились в диджитал-формат даже во время пандемии. Они проходили без зрителей.

Заниматься модой Пьерпаоло начал во время учебы в Европейском институте дизайна. В интервью британскому GQ он говорил: «Мода как бы случилась со мной». Именно в студенческие годы дизайнер познакомился с Марией Грацией Кьюри, с которой долго работал в дуэте. Сначала — над линией аксессуаров в Fendi, затем — на аналогичной позиции и посту креативных директоров Valentino. Сотрудничество с Кьюри было плодотворным, но по-настоящему талант Пьерпаоло раскрылся, когда в 2016-м Мария-Грация перешла в Dior, а Пиччоли стал единственным креативным директором Valentino.

Главной фишкой Valentino всегда были сложные кутюрные образы и наряды для главных звезд своего времени. Пиччоли же привел Дом к тому, что на одном из его последних шоу на Неделе высокой моды модели дефилировали в джинсах и белых рубашках. И это приводило в восторг даже строгих фэшн-критиков. Пьерпаоло удалось бережно сохранить ДНК бренда, при этом заметно «осовременить» дизайны, сделав марку популярной даже среди зумеров. Толчком к этим экспериментам послужило первое впечатление Пиччоли от изделий Valentino. В своих интервью он часто признавался, что когда впервые «встретился» со знаменитыми образами бренда вживую, они выглядели не совсем так, как он представлял себе, наблюдая издалека. Именно это пространство между реальностью и фантазией позволило дизайнеру создать Valentino, в который влюбились почти все.

Пиччоли удалось сделать бренд, целевой аудиторией которого долгое время оставались только высшие слои общества, более открытым. Одежда, разработанная им, точно не была простой: линии ready-to-wear и кутюрные коллекции создавали искусные мастера, которых дизайнер всегда приглашал на поклон. Пьерпаоло обращал внимание на самые мелкие детали, гениально играл с цветами — розовый оттенок Pink PP, разработанный дизайнером для Valentino совместно с Институтом Pantone, надолго предопределил мировые тренды.

Переосмыслил он и кутюр, сделав его более инклюзивным. Например, вслед за самим Валентино Гаравани, Пьерпаоло продолжил эксперименты с мужским кутюром, несмотря на то, что Высокая мода традиционно считалась территорией женской одежды. В его коллекциях стабильно появлялись мужские образы: с пиджаками, расшитыми цветами, кейпами, сияющими блузами. А в женские образы Пьерпаоло, наоборот, неожиданно интегрировал изделия, которые считаются базовыми: например, в обеих кутюрных коллекциях 2023-го появились белые рубашки, а в весенне-летней — джинсы, расшитые стразами в оттенках индиго, о которых мы уже упоминали.

Несмотря на то, что Пьерпаоло сделал Valentino более инклюзивным, о чем не раз заявлял в своих интервью, он все-таки продолжил одно из главных дел Валентино Гаравани: дизайнер одевал в наряды бренда знаменитостей, которые были в восторге от его работ. Вспомнить только, как он искусно заигрывал с кодами Chanel, создав для Рианны платье с камелиями. Певица появилась в нем на Met Gala 2023, посвященном Карлу Лагерфельду. А лук Зендеи с сияющей юбкой и рубашкой для «Оскара-2022» и вовсе стал кандидатом на то, чтобы войти в историю моды.

Пиччоли уже сделал заявление о своем назначении в Balenciaga. Дизайнер поблагодарил Демну Гвасалию и заявил, что о лучшей «передаче эстафеты» не мог и мечтать. Однако вряд ли он поведет модный Дом в том же постироничном направлении, что и грузинский дизайнер. Сейчас Пьерпаоло настроен сформировать новое видение бренда, добавив еще одну главу к его истории.