Вечером 5 октября в Париже прошел показ Alexander McQueen. Модное шоу представляло собой гипнотическую смесь мистицизма, кинематографических отсылок и театрального действа. Креативный директор бренда Шон Макгирр вдохновлялся культовым хоррором 1973 года «Плетеный человек» — историей о религиозной секте, использовавшей языческие обряды и психологическое давление. Именно в этой тревожной эстетике дизайнер нашел свою «новую форму женственности» — мощную и раскрепощенную.
Что такое гусарский жакет, и почему он точно нужен вам в 2026-м: ответ в новой коллекции McQueen
Рассказываем все об этом трендовом изделии
Центральным элементом коллекции стал гусарский жакет. В прочтении Макгирра — это безупречно сшитая приталенная модель, часто укороченная, с воротником-стойкой и элементами военной униформы, такими как галуны. Его появление на подиуме стало ответом на годы господства оверсайза. Уже в 2026-м нас ждет возвращение к подчеркивающему фигуру крою. Неслучайно такие жакеты уже оценили самые продвинутые фэшн-инфлюенсеры: мы начали замечать фото в них пару месяцев назад. Если обратиться к архивам Дома, можно заметить, что сам Александр Маккуин в ранних коллекциях часто обыгрывал тему милитари и исторического костюма. Современные доломаны — это утонченное переосмысление той самой эстетики.
Вместо объема и свободного кроя McQueen делают ставку на облегающие силуэты, которые становятся главным инструментом создания стильного образа. Отдельного внимания заслуживают приталенные рубашки. Их секрет в том, что изделие не облегает фигуру полностью: верх и рукава остаются достаточно свободными, а низ либо удлинен (и тогда напоминает платье, застегнутое лишь наполовину), либо дополнен имитацией баски. Нельзя обойти вниманием и узкие кожаные куртки, жилеты и даже бомберы. Судя по коллекции, следующей весной нас ждет культ ультраукороченных моделей, которых мы так старательно избегали в последнее время.
Готические мотивы, отсылающие к ДНК бренда, проявляются и в темной палитре — превалируют черный, алый, золотой, и в деталях — используется изящное кружево, бахрома. Также направление поддерживает и кожа, мгновенно добавляющая образу дерзости. Это не новый тренд, а скорее возвращение к фундаментальным для McQueen ценностям: безупречному крою и темной романтике. Например, черные кружевные изделия напоминают наряды Мортиши Аддамс, а красное платье с обилием шнуровки и жесткими чашами лифа превращает манекенщицу в роковую вампиршу.
Еще одна культовая отсылка к архивам, которую реанимировал Макгирр, — ультранизкая посадка брюк и юбок. Провокационные бамстеры 1990-х с их скандальным кроем возвращаются, но в ином ключе: не как шокирующая новинка, а как отражение современного стремления к свободе самовыражения. Такие вещи сегодня — это смелое заявление, передающее внутреннюю уверенность. Эту же идею раскрепощенной чувственности поддерживают корсетные элементы и шнуровка, появляющиеся на платьях и топах. В отличие от жестких исторических прототипов, они выглядят небрежно, добавляя образу легкости и естественности. Эту же воздушность несут рюши и бахрома, смягчая самые дерзкие комбинации.
Особое внимание McQueen уделил игре фактур. Плотная шерсть, грубый деним, мягкая кожа и переливающийся атлас создают тактильное разнообразие. Интересный акцент — топы и кардиганы с 3D-аппликациями в виде вязаных цветов. Они привносят в коллекцию ноту нежности, даже будучи скомбинированными с грубоватыми юбками с бахромой или брюками в стиле карго. Однако главная идея Макгирра — это концепция «живой ткани». Вещи намеренно выглядят чуть помятыми, потертыми или имеют состаренный вид, будто бы они уже побывали в десятках приключений. Эта нарочитая неидеальность и есть новое совершенство: в 2026-м мы будем ценить вещи не за стерильную новизну, а за характер, историю и ту уникальную энергию, которую они несут в себе.